«Обычная рутина»: что происходит со стритстайлом
Мода

«Обычная рутина»: что сейчас происходит со стритстайлом

Из яркого инди-феномена стритстайл уже давно стал серьезным многомиллионным бизнесом и обязательной рубрикой в любом крупном медиа о моде. Разбираемся, как сейчас меняются стритстайл-стандарты и отношение к ним в индустрии.
Reading time 2 minutes
Подход к рекламе и продакт-плейсменту

Ни для кого не секрет, что некоторые приходят на показ только ради того, чтобы появиться в рекламодательском/подаренном платье. Бывший главный редактор StyleWatch Лиза Арбеттер уверена, что миллениалов это нисколько не смущает — до той поры, пока к маркетингу подходят с фантазией. Но мастодонты модных медиа ни тогда, ни сейчас не могли смотреть спокойно на такое пренебрежение высокими журналистскими стандартами.

 

 

В 2013 году Сьюзи Менкес написала знаменитую колонку The Circus of Fashion для The New York Times, где назвала стритстайл-блогеров людьми, которые «знамениты тем, что они знамениты — благодаря профилям в Facebook или тому факту, что их увековечил Скотт Шуман на сайте The Sartorialist». Менкес также упрекнула блогеров в том, что они используют свое положение (одеваются в проплаченные образы, соглашаются сделать пост в блоге за бесплатный авиабилет) и при этом претендуют на статус чуть ли не модных критиков. Самое удивительное, что тогда этот выпад спровоцировал целую волну раскаяния среди больших имен стритстайла. Леандра Медин покорно согласилась, что подарки действительно не стоило принимать с самого начала, а Сьюзи Бабл признала, что в некоторой степени причастна к тому, что читатели стали считать каждый пост спонсорским. Теперь все по-другому.

Стритстайл в объективе Эмиркана Соксана

Сейчас блогеры не то что не раскаиваются, но открыто рассказывают о договоренностях с брендами — и даже соглашаются позировать не только с подаренными аксессуарами, но и, например, с пенкой для укладки. Участились случаи абсолютной импровизации — инфлюенсеров вылавливают прямо перед показами, озвучивают им гонорар и просят сняться в коротком ролике (здесь и сейчас). Ольга Карпуть, основательница концепт-стора «Кузнецкий Мост 20», рассказала lofficielrussia.ru, что распознать, кто за чем приехал на показ, для fashion-инсайдера очень просто: «Во время недели моды обычно понятно, у кого магазин, кто про моду пишет, а кто просто пришел постоять перед камерами. Я слышала истории девушек, которые принимают решение: пару лет на стритстайл, стану популярной, там и бренд можно запускать. Возят за собой стилиста, MUA, готовятся часами перед каким-нибудь одним важным показом».

 

Размер гонораров

В 2010 году Брайан Бой шокировал общественность, озвучив свой годовой доход: 100 тысяч долларов. Сейчас австралийский блогер Занита Уиттингтон говорит, что может заработать такую же сумму только за Нью-Йоркскую неделю моды. Внимание, у Уиттингтон в два раза меньше подписчиков, чем у Брайана Боя.

Стритстайл-пост с вещами от спонсора оценивается в несколько тысяч долларов, поэтому приходится быть избирательнее, чтобы не растерять доверие подписчиков. При этом гонорары за стритстайл-снимки, продолжает Уиттингтон, это всего лишь малая часть бизнеса (из этих ста тысяч пятьдесят может уйти на жилье и перелеты). Недели моды — это способ заявить о себе рекламодателям, которые потом будут присылать контракты целый сезон, если им понравится, как вы работаете.

 

Брайан Бой в ролике H&M
Роль фотографа

Если раньше в стритстайле не было имен влиятельнее, чем Билл Каннингем, Скотт Шуман и Томми Тонн, то теперь все немного по-другому. Ярче всего сложившуюся ситуацию иллюстрирует запустившаяся на днях кампания #NoFreePhotos, которую поддержали более 40 фотографов. Фотографы недовольны тем, что бренды и инфлюенсеры используют их работы в своих коммерческих целях — и никак это не компенсируют. Теперь фотографы перестанут отмечать на снимках тех блогеров, кто так поступает (вместо тега под постом будет #NoFreePhotos). «Инфлюенсера одевают, уважают, приглашают на шоу. А фотографы всегда остаются где-то на задворках. Конечно, это наш выбор, почти все фотографы обожают свою работу, но только сейчас мы начали сравнивать и осознавать, насколько по-другому к нам относятся», — прокомментировал акцию основатель Le 21ème Адам Кац Синдинг. Положение усугубляется еще и тем, что количество стритстайл-фотографов за последние пять лет выросло почти в десять раз. И если кто-то не соглашается работать бесплатно, всегда найдется тот, кто согласится.

 

Стритстайл в медиа

Стритстайл-хроники до сих пор публикуют глобальные издания, на многих сайтах это — постоянная рубрика. Но все же уже можно говорить о перерождении формата. Популярный блогер Камиль Шарьер отмечает, что количество публикаций сократилось в несколько раз: «Еще пару сезонов назад стритстайл был историей для первой полосы. Теперь — для последней». Бил Паркли, digital-директор W Magazine, подтверждает, что для медиа найти свой уникальный подход к стритстайлу становится все сложнее — из-за его популярности. Так, W одними из первых начали посылать своих фотографов не только в Лондон, Париж, Нью-Йорк и Милан, но и в Тбилиси, Осло и Токио. Конечно, об отработанности формата говорить еще рано, но, возможно, скоро нас ждут большие перемены. Потому что смотреть на одинаковые сумки J.W.Anderson Pierce в таких количествах становится немного скучно.

 

Похожие статьи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ