Мода

Самое важное: что нужно знать о Рафе Симонсе

Креативный директор Calvin Klein Раф Симонс — пример удивительной многозадачности, гибкости и принципиальности в мире моды. Вспоминаем главные вехи его карьеры.
Reading time 4 minutes
Краткая биографическая справка

Раф Симонс родился в бельгийском городе Неерпельт в семье ночного сторожа и домработницы (в интервью он отзывается о своем детстве как об очень счастливом). Там он ходил в католическую школу, учил древнегреческий и латынь, слушал британский new wave и Depeche Mode. В 1980-х учился в другом маленьком бельгийском городе — Генке — на отделении «Промышленный дизайн», а потом стажировался у Вальтера ван Бейрендонка, одного из участников «антверпенской шестерки». Именно Бейрендонк изменил отношение Симонса к миру моды, который он раньше считал слишком гламурным, пригласив на показ Мартина Маржела осень–зима 1990. После этого шоу Симонс увлекся дизайном одежды, а его любимыми модельерами, помимо Маржела, стали Хельмут Ланг, Джил Сандер, Кельвин Кляйн и Миучча Прада. По окончании университета он переехал в Антверпен, начал разрабатывать дизайн мебели для галерей современного искусства и проводить вечера в богемном кафе Witzli-Poetzli. Там он познакомился с дизайнером Вероник Бранкино, стилистом Оливье Риццо и фотографом Вилли Вандерперре — людьми, которые будут с ним рядом, когда он запустит свой именной бренд мужской одежды в 1995 году.

Раф Симонс в объективе Вилли Вандерперре

Бренд Raf Simons два года назад отпраздновал двадцатилетие. Свою деятельность он приостанавливал только однажды — в 2000 году. После коллекции Confusion Симонс объявил о том, что уходит из мира моды и уезжает в Вену преподавать арт-кураторство. Он остался на профессорской позиции еще на пять лет, но бренд перезапустил буквально спустя несколько месяцев. Симонс говорит, что не может заниматься только чем-то одним — так, почти всю дорогу он совмещает работу над коллекциями в двух брендах: Raf Simons и Jil Sander, Raf Simons и Dior, Raf Simons и Calvin Klein. Характерны здесь два момента: каким бы кутюром ни занимался Симонс, его именному бренду на протяжении всего времени удается не отклоняться от первоначальной линии и сохранять репутацию аутентичной марки уличной одежды с очень лояльными клиентами — от скейтеров и подростков до модников и рэперов. Это раз. Два — список художников и дизайнеров, которых он привлекает к сотрудничеству с разными модными домами, почти не меняется. Более того, они становятся кем-то вроде постоянных соавторов. Так что есть смысл вспомнить о некоторых из них отдельно.

 

Raf Simons Squad
Вероник Бранкино (1995–2000)

Раф Симонс познакомился c Вероник Бранкино в 1995 году, когда она оканчивала Академию изящных искусств в Антверпене. Они вместе запускали Raf Simons, Бранкино параллельно работала над своим брендом женской одежды. Кристофер Никет в журнале Self Service в 90-х писал о них как о «золотой паре бельгийской моды». Они расстались в 2000 году, после этого Бранкино какое-то время сотрудничала с итальянским премиальным брендом Ruffo Research, закрывала и снова запускала свой именной бренд. Сейчас ее показы проходят в рамках Недели моды в Париже.

Робби Снелдерс (1998–2010)

 

 

Лицо бренда и ассистент на протяжении более десяти лет — как и многих других своих манекенщиков, Симонс нашел Робби на улицах Антверпена. Впервые он вышел на подиум в парижском гараже во время шоу Black Palms (да, почти у всех показов Raf Simons поэтические названия). Никет вспоминает, что Раф разглядел в очень худом и татуированном Снелдерсе своего Дэвида Боуи, так что его лицо можно увидеть почти во всех рекламных кампаниях 2000-х.

Вилли Вандерперре и Оливье Риццо (1995–2017)

Подпись «Фото: Вилли Вандерперре, стиль: Оливье Риццо» можно увидеть почти подо всеми рекламными кампаниями, к которым имел отношение Симонс, — Raf Simons, Jil Sander, Dior, с недавних пор еще и Calvin Klein. Молодых людей в нижнем белье на фоне полотен Энди Уорхола и Ричарда Принца как раз тоже снимали они.

Рекламная кампания Calvin Klein
Марк Колле (2011–2017)

Известный бельгийский флорист, регулярно сотрудничающий с модными домами. В Антверпене он держит студию Baltimore Bloemen, витрины которой раньше очень любил разглядывать Раф. Колле отвечал за флористическое оформление последнего показа Симонса для Jil Sander (прозрачные кубы с цветами) и первого — для Dior (стены из дельфиниумов). Однажды Раф признался, что «никогда не стал бы работать с цветами, если бы не Марк».

 

 

Стерлинг Руби (2008–2017)

Один из самых обсуждаемых художников современности, чьи работы сейчас выставляются в галерее Гагосяна в Нью-Йорке. Раф, неоднократно заявлявший, что «дышит искусством» (и активно его коллекционирует), пригласил Руби к сотрудничеству почти десять лет назад — художник обесцветил деним для капсульной коллекции. Потом была коллаборация Raf Simons/Sterling Ruby 2013. В этом году Руби разработал дизайн флагманского магазина Calvin Klein в Нью-Йорке и сделал инсталляции для осенне-зимнего шоу 2017. «Мы разделяем с ним общие эстетические установки, мыслительный алгоритм, у нас схожий бэкграунд», — прокомментировал Симонс.

Питер Мюллер (2002–2017)

Пришел после выпуска из Королевской академии наук и искусств Бельгии работать в Raf Simons на дизайнерскую позицию, перешел за Рафом в Jil Sander, где курировал работу над аксессуарами, стал директором ателье в Dior и «правой рукой» в Calvin Klein. Тот самый загадочный человек, с которым Раф вышел на поклон в финале осенне-зимнего шоу.

 

Важные показы в портфолио Рафа Симонса

Raf Simons (1994–2017)

 

В коллекциях именного бренда Симонса всегда было много музыки (Joy Division, Depeche Mode, Smashing Pumpkins и т. д.), цитат из Helmut Lang и Maison Margiela, отсылок к субкультурам и юношеских мечтаний на грани бунта. Со временем почти ничего глобально не изменилось — разве что вокруг его архивных коллекций с недавних пор поднялся безумный ажиотаж, который удивляет его самого. Один из главных современных популяризаторов философии Raf Simons — рэпер A$AP Rocky.

Radioactivity, осень–зима 1998

Очередное посвящение молодости и особенно — фанатам Kraftwerk. Черные брюки, красные рубашки, черные галстуки — цветовая гамма коллекции также издалека напоминает о вечеринках, которые в то время устраивал Бейрендонк. Гости получали приглашение одного из трех цветов (красного, белого или черного) и должны были прийти в одежде того же цвета.

 

Raf Simons осень–зима 1998
Woe Onto Those Who Spit on the Fear Generation… The Wind Will Blow it Back, весна–лето 2002

После этой коллекции Симонс думал, что его карьера дизайнера окончена — настолько агрессивно ее встретили некоторые модные критики, посчитавшие шоу воспеванием эстетики террористов. Вместе с тем образы босых молодых людей в масках стали одними из самых узнаваемых в его портфолио.

Raf Simons весна–лето 2002
Nightmares and Dreams, осень–зима 2016/2017

Однажды Симонс сказал, что его бренд «никогда не транслировал идею классического мужского гардероба в отличие от большинства остальных». Так, например, в коллекцию FW 2016/2017 вошли в основном объемные джемперы, будто поеденные молью. Почему их так много? Потому что «Твин Пикс».

Raf Simons осень–зима 2016/2017

Jil Sander (2005–2012)

 

После первой коллекции Симонса для гамбургского бренда Jil Sander критики написали: «Видимо, два северных человека всегда поймут друг друга». Настолько тонко он прочувствовал минималистичную эстетику бренда, покинутого своей основательницей. Стоит упомянуть, что до этого Симонс никогда не занимался дизайном женской одежды.

Jil Sander весна–лето 2009

Сложные драпировки, бахрома, черный и белый. После этой коллекции модная пресса единогласно решила, что Раф Симонс сделал эстетику Jil Sander сексуальной.

Jil Sander весна–лето 2009
Jil Sander весна–лето 2011

Прощальное шоу Рафа Симонса (в финале которого он сделал то самое знаменитое сердечко). Сюзи Менкес описала его как «вдохновленное идеей свободного дня женщины, который она решила провести дома — вместе с мужем или любовником».

Jil Sander весна–лето 2011

Dior (2012–2015)
 

После скандала с Гальяно многие подозревали, что на должность креативного директора назначат Марка Джейкобса, Николя Гескьера, Альбера Эльбаза, Александра Вэнга или Рафа Симонса. В итоге официальная новость шокировала почти всех и, кажется, немного даже самого Симонса. В интервью он откровенно признавался, что Кристиан Диор никогда не был его любимым дизайнером (то ли дело Кристобаль Баленсиага и Юбер де Живанши). Видимо, поэтому он не стеснялся использовать в коллекциях Dior то, что было близко лично ему, — лаконичный силуэт и простые линии. Критики резюмировали, что Симонс сделал Dior современным.

Рекламная кампания Dior
Dior Couture, осень–зима 2012/2013

Одно из самых ожидаемых шоу последнего десятилетия, на работу над которым было заложено всего восемь недель. Как это было — смотрите в документальной ленте «Dior и я».

Dior Couture осень–зима 2012/2013
Dior, весна–лето 2016

«Мне хотелось, чтобы от коллекции осталось ощущение свежести и чистоты», — сказал после шоу Раф Симонс. В ход пошли 400 000 дельфиниумов в качестве сет-дизайна.

Dior весна–лето 2016

Calvin Klein (2016-2017)

Не все об этом знают, но важно отметить, что в Calvin Klein Раф Симонс был назначен на должность глобального креативного директора (креативный директор — Питер Мюллер), а это значит, что теперь он отвечает за вообще все линии бренда, все коммуникации и даже дизайн бутиков и флагманов. За год работы он запустил новую кутюрную линию By Appointment, перезапустил классический аромат Obsessed, перепридумал логотип вместе с Питером Сэвиллом и выпустил несколько рекламных кампаний, заставивших всех поверить, что им очень нужен силиконовый плащ поверх пальто, белые трусы, рубашки с вышитыми розанами и скотч за $200 (нам — в том числе). За всем этим стоят размышления о молодежи как новой движущей силе, модном шоу как политическом высказывании и упадке буржуазии. 

Рекламная кампания Calvin Klein

Похожие статьи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ