Мода

Как дизайнеры ищут новые форматы для шоу (или вообще от них отказываются)

Случайные прохожие вместо моделей, арена вместо подиума и инстаграм вместо лукбука — неизвестно, что будет дальше, но наблюдать за тем, что происходит прямо сейчас, очень интересно.
Reading time 2 minutes

Показ с длинным подиумом, сотней выходов и первым рядом с главными редакторами глянцевых журналов постепенно начинает казаться чем-то все менее соответствующим (и отвечающим) сегодняшним реалиям — так что медиа в конце каждого сезона стабильно выпускают десяток материалов с заголовками в духе «Фэшн-шоу умирают» и «Правда ли, что формат недель моды устарел?». Однозначного ответа на этот вопрос нет и быть не может (потому что всегда работает аргумент про неповторимую атмосферу), но одно бесспорно — модные показы старого формата стали очень и очень дорогим удовольствием, и вложенные в них средства уже далеко не всегда оправдывают себя. Параллельно с этим у брендов появились новые первоочередные задачи — не только получить похвалу мастодонтов модной критики и впечатлить постоянных клиенток, но и поднять шум в социальных сетях, привлечь внимание молодой аудитории и по возможности все-таки оптимизировать затраты (приоритеты тут у всех разные). Рассказываем, как бренды пересматривают вопрос презентации своих сезонных коллекций.

Yeezy Season 6

Пожалуй, самый вопиющий пример пренебрежения модным календарем за последнее время. Сначала Канье решил действовать по правилам и даже согласовал временной слот в рамках Нью-Йоркской недели моды с комитетом CFDA, потом скандально отменил показ и через несколько дней зачем-то разослал брендированные носки нескольким инфлюенсерам, спровоцировав тем самым волну догадок, что показу все-таки быть, и, наверное, в Париже. Сезон недель моды закончился, все окончательно запутались, а Канье в итоге решил сделать ставку на инстаграм жены (105 миллионов подписчиков). Последние пару недель Ким меняла буквально за день по девять образов из коллекции Yeezy Season 6, которую до этого никто не видел, и выкладывала снимки папарацци во все свои социальные сети. Ни один показ или лукбук по охвату аудитории с такой рекламной кампанией, конечно, никогда не сравнится.

 

Vetements

«Мы отказываемся быть частью устоявшейся модной системы. Все стало ужасно скучным. Думаю, время начать новую главу. Модные шоу — это далеко не лучший способ рассказать о себе. Мы проводили их в секс-клубе, ресторане, церкви. Опережали сезон, объединяли мужскую и женскую коллекции. Все это очень скучно, одни повторы», — объявил полгода назад Демна Гвасалия, после чего Vetements покинули официальное расписание недель моды. Гурам в свою очередь объяснил это тем, что они не собираются уподобляться другим брендам и устраивать дорогостоящие шоу только ради того, чтобы кто-то потом захотел купить у них кошелек. Теперь они открывают секретные поп-апы в разных городах по всему миру и делают экспериментальные выставки. Первая называлась no-show: Демна сфотографировал прохожих в Цюрихе в одежде из новой коллекции и приехал с этим проектом в Париж, чтобы представить его байерам и журналистам.

Opening Ceremony

Несколько сезонов назад они отказались от формата показа в пользу перформанса (часто с социальной проблематикой). То это инсценировка политических дебатов c Вупи Голдберг, то танцы в исполнении Мии Васиковски и Лейкита Стэнфилда, разыгрывающих влюбленных. Согласитесь, все-таки разделять ценности бренда (и ассоциировать себя с ним) гораздо проще, когда дизайнеры сами четко артикулируют вопросы, которые их волнуют.

Opening Ceremony
Antonio Marras

«Масштабно» — первое слово, которое приходит в голову при воспоминании о последнем шоу Antonio Marras. Да, там, конечно, был и подиум, и вышагивающие по нему модели, но благодаря декорациям и общей атмосфере (танцы, летящие с потолка лепестки) скорее казалось, что вы в театре. Стоит ли говорить, что в тот день вся Instagram-лента была в фотографиях именно с этого шоу?

 

Alexander Wang

Александр Вэнг устроил этой осенью передвижное шоу #WangFest. Несколько десятков супермоделей, один party bus, три локации — Лафайетт-стрит, Астор-Плейс, Бушвик. На первые две совершенно бесплатно мог попасть любой желающий, томимый любопытством или ассоциирующий себя с #WangSquad. Подобную акцию невиданной щедрости в 2015 году проводил Рикардо Тиши — на нью-йоркский показ Givenchy смогли попасть больше тысячи поклонников бренда.

#WangFest
Tommy Hilfiger

Джиджи Хадид и Томми Хилфигер на время своего партнерства выбрали формат гастролей: уже были Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон, впереди Милан. Чтобы это ни было — вечеринка на причале или рок-цирк, — это всегда что-то очень зрелищное и лайкоемкое. Если так и дальше будет продолжаться, то вполне возможно, что перерастет в фестиваль, на который будут продавать билеты заранее (практика, которую в 1984 году ввел Тьерри Мюглер, собрав целый концертный зал «Зенит»).

Tommy Hilfiger (Rock Circus)
J.Crew

 

 

 

Американская марка не отказывается от участия в расписании недель моды, но традиционно делает не большое шоу, а камерную презентацию, где вместо моделей вещи из новой коллекции показывают обычные люди, которых сами дизайнеры называют «родственниками и друзьями бренда» (обычно среди них есть и дети, и женщины за 50).

Gareth Pugh

Показа лондонского бренда Gareth Pugh в этом сезоне не было. Вместо него — кинопоказ короткометражки Гарета Пью в IMAX и лукбук по мотивам фильма. Слабонервным лучше не смотреть, но ценителям готической эстетики и сюрреализма точно понравится (расчет, собственно, и был на подготовленную аудиторию).

Gareth Pugh
Burberry

 

 

 

Исторический бренд под руководством Кристофера Бейли (который скоро уходит) активно осваивал диджитал, модель see now/by now и поддерживал многие арт-инициативы. В качестве логичного продолжения последнего шоу, которое было посвящено британской молодежи, Бейли тоже решил устроить выставку Here We Are. Курировал он ее вместе с Аласдером Маклелланом. И такая междисциплинарность — один из способов привлечь внимание более широкой аудитории.

Похожие статьи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ