Профайл: головоломка Мартина Маржелы
Мода

Профайл: головоломка Мартина Маржелы

L'Officiel пристально изучил биографию одного из главных дизайнеров XX века — Мартина Маржелы. Предлагаем вспомнить, как Maison Margiela изменил моду, а также разбираемся, зачем Мартин скрывал лицо от прессы, с кем из ключевых фигур индустрии успел поработать и почему покинул собственный бренд.
Reading time 2 minutes
Анонимность: зачем Мартин Маржела прятался

 

 

Маржела — дизайнер, построивший себе репутацию на том, что тщательно скрывал лицо, не выходил после показов и избегал любого общения с прессой. Если изданию и удавалось договориться об интервью, то давал его не Мартин, а официальный представитель модного дома. На разговор — даже телефонный — журналистам рассчитывать не приходилось: все общение пресс-офис Margiela вел только по факсу. Для чего понадобилась такая стратегия и всегда ли Мартин ее придерживался? Есть две версии.

Версия первая, от инсайдера

По словам бывшего пиар-директора Патрика Скэллона, вплоть до середины девяностых фотографии Мартина появлялись в прессе, а сам он периодически давал небольшие интервью и отвечал на вопросы. В чем причина того, что Маржела вдруг решил замолчать? Скэллон считает, что к концу девяностых в индустрии наступила «эра Тома Форда»: культура потребления расцвела, а дизайнеры стали медийными личностями, что Мартину решительно не нравилось. Но дело было не только в этом: анонимность — ход, который придумала бизнес-партнер Мартина Женни Мейренс. «Вся провокация — никаких интервью, свободная рассадка на показах — это было в стиле Женни. Мне же приходилось часами объяснять людям, почему они больше не могут познакомиться с Мартином и что ничего личного в этом нет».

Версия вторая, популярная

Решение оставаться анонимным основано на горьком опыте: до того как открыть модный дом, Мартин работал помощником Жан-Поля Готье и лично видел, что делает с дизайнером повышенное внимание прессы. Как позже признавался сам Готье, его не взяли креативным директором в Dior именно из-за плохой репутации, созданной СМИ: что бы он ни делал, воспринимался как популист и любитель стиля «евротреш».

The Artist Is Absent: A Short Film On Martin Margiela
Индустрия: люди, которые работали с Margiela

Женни Мейренс, 1988—2003

Именно вместе с ней Мартин Маржела основал бренд в конце восьмидесятых. Про Мейренс известно немного: в восьмидесятые она владела бутиком в Брюсселе, как могла продвигала прогрессивную моду, а также, возможно, и сама была немного дизайнером. Маржела, как говорят, познакомился с ней в 1983 году, когда Мейренс делала пресс-конференции для молодых модельеров и показы в бельгийской столице Comme des Garçons и Yohji Yamamoto. Четырнадцатью годами позже именно Женни Мейренс заключила сделку с Hermès, в результате которой Мартин Маржела был назначен креативным директором модного дома.

Пьер Рожье, 1989—1992

 

 

 

 

Сейчас — владелец агентства PR Consulting, ведущего бренды от Dior и Louis Vuitton до J.W.Anderson и Dries Van Noten. Пьер Рожье — чуть ли не самый влиятельный пиарщик в индустрии: может не пустить на показ даже редакцию французского Vogue в полном составе, как, собственно, и сделал в 2010 году. Немногие знают, что Margiela были среди первых клиентов Рожье: в период с 1989-го по 1992-й он в одиночку отвечал за все коммуникации модного дома.

Патрик Скэллон, 1992—2007

Француза Рожье на посту сменил ирландец: пятнадцать лет Скэллон занимал пост пиар-директора и был самым публичным сотрудником Maison Martin Margiela. Помнит времена, когда Мартин еще общался с прессой лично — о чем изредка и рассказывает в интервью. Из Margiela Скэллон перешел в Dries Van Noten — незадолго до того, как стало известно, что Мартин отойдет от дел.

Patrick Scallon in conversation with Trui Moerkerke

Нина Ницше, 1990-е — 2012

Начинала ассистентом Мартина Маржелы, но со временем, сделав карьеру, доросла до статуса его полноценной правой руки. После того, как Мартин покинул Дом, Нина Ницше негласно стала креативным директором Margiela. В этой должности она пробыла три года. В 2016 году (примерно через год после того, как Демна Гвасалия стал креативным директором Balenciaga) он позвал Нину в Vetements на должность главного дизайнера.

Ренцо Россо, 2002 — настоящее время

Основатель масс-маркет-бренда Diesel и глава компании OTB Group, которая с 2002 года владеет Maison Margiela. Продажу модного дома до сих пор окружают дискуссии. Вопрос первый — нужно ли это было делать: журнал Women's Wear Daily, к примеру, сравнил этот союз с браком Греты Гарбо и комедийного актера Граучо Маркса. Вопрос второй — какова вина Россо, стремившегося увеличить продажи до небывалых цифр, в том, что в итоге в 2009 году Мартин Маржела окончательно ушел из модной индустрии.

Матье Блази, прибл. 2011—2014

До Maison Margiela — протеже (и старший дизайнер) Рафа Симонса. Стал креативным директором кутюрной линии дома, Maison Margiela Artisanal. Сотрудники Margiela, как и сам Мартин, работали анонимно и на публике не появлялись. Но именно Блази стал первым человеком, личность которого была рассекречена. Все произошло с подачи Сьюзи Менкес — та выложила фото дизайнера в Instagram после показа бренда. Блази покинул Margiela с назначением Джона Гальяно — сейчас он работает в Calvin Klein.

Демна Гвасалия, прибл. 2009—2012

 

 

 

 

Будущий креативный директор Balenciaga и основатель Vetements провел в Maison Margiela три с половиной года. Он застал дом в тот период, когда Мартин еще был при делах. «Именно в Margiela я учился всему, что умею, — рассказывает Демна, — особенно в тот переходный период, который воцарился сразу после ухода Мартина: мы пытались сохранить ДНК бренда и при этом придумывать и перепридумывать моду дальше. Работа в Margiela для меня заменила магистерскую диссертацию по дизайну».

Джон Гальяно, 2014 — настоящее время

 

 

 

 

До назначения Джона кресло креативного директора марки пустовало целых пять лет. Гальяно, уволенный из Dior из-за антисемитских высказываний, недолго проработал в Oscar de la Renta, но на постоянную должность там не согласился. Причина проста — у бренда не было бюджета на ту команду, которую Джон хотел собрать. Собрал ли он команду мечты в Margiela, доподлинно неизвестно. Но Россо, судя по всему, назначением доволен: продажи Margiela сразу взлетели на двадцать процентов. А вот анонимный байер сообщил L'Officiel, что сотрудники Margiela на встречах говорят прямо противоположное.

Архивы MMM: пять показов, которые изменили модную индустрию

Весна—лето 1990

Пожалуй, главное шоу Margiela. Его в индустрии прозвали «белым»: все дело в доминирующем цвете коллекции. Значимость SS1990 — не только в одежде, которую Мартин тогда показал: это была провокация на всех уровнях, от причесок моделей до выбора места. SS1990 проходил на детской площадке в африканском квартале полукриминального двадцатого округа Парижа. «Это был первый в моей жизни модный показ, — признается Раф Симонс. — Я попал на него без приглашения, пролез с Вальтером ван Бейрендонком, у которого тогда работал. Мне казалось, показы всегда большие, шикарные, продуманные до последней мелочи. А тут все происходило в каком-то грязном дворе — и это было потрясающе! Как только вышли первые модели, я почувствовал: сейчас произойдет нечто. Они выглядели совершенно неземными, инопланетными». На подиуме мелькали топы из папье-маше, майки, сделанные из полиэтиленовых пакетов недорогого французского супермаркета Franprix, и мешки для химчистки, перешитые в аккуратные пальто. Модели спотыкались: вместо подиума им пришлось ходить по голой земле. А закончился показ тем, что к публике выбежали местные дети — модели же стали брать их на руки и сажать на плечи. Некоторые гости шоу под конец расплакались. Правда, французскую прессу показ не впечатлил: газета Le Monde, к примеру, на следующий день выпустила разгромную рецензию. Критик назвал коллекцию пародией на Comme des Garçons и добавил: «Когда я прихожу на показ, то не жду, что дизайнер станет учить меня жизни!»

Осень—зима 1995

 

 

 

 

Атмосфера: цирковой шатер, разбитый в Булонском лесу. На подиуме — воздушные шары и блестки.

 

Чем запомнилось: бархатные платья цвета фукcии и маски в тон, полностью скрывающие лица моделей. Не совсем то, что ожидали от известного бельгийского дизайнера-минималиста.

Весна—лето 1996

 

 

 

 

Атмосфера: модели ходили по подиуму, составленному из деревянных столов. Абсурда добавляли подбадривающие их девушки-чирлидеры, как на бейсбольном матче, и расставленные по подиуму винные бутылки.

 

Чем запомнилось: обувь была примотана к ногам манекенщиц прозрачным скотчем.

Весна—лето 1998

 

 

 

 

Атмосфера: никаких моделей — вещи показывали сами дизайнеры Margiela. Они вышли к публике в белых халатах, держа в руках вешалки с одеждой.

 

Чем запомнилось: Мартин Маржела снова сделал белую майку из магазинного пакета.

Осень—зима 1998

 

 

 

 

Атмосфера: одежду из новой коллекции показывали на гигантских марионетках, специально для этого придуманных стилистом Джейн Хоу.

 

Чем запомнилось: платья с огромными плечами, сделанные из слоев полиэтилена.

Где Мартин сейчас? Эту информацию не разглашают.

Но, по данным источников новостного агентства Reuters, у экс-дизайнера все неплохо: он живет в Париже и пишет картины.

 

Похожие статьи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ