Недели моды

Наш взгляд на Неделю Высокой моды f/w 19/20. День 2

Про новых дизайнеров, траурный DIOR и зефирные платья.
Reading time 45 seconds

Не поверите, но в баре в моем доме вчера гремела afterparty DIOR. Зашла я туда чисто из любопытства, ибо до этого на другой вечеринке (больше было похоже на огромную home party) укусила фалафель, съела горсть спелой черешни и попробовала тот самый Moet. Зашла я значит и увидела то колоссальное высокомерие пришедших в “мой” бар (грозная женщина на фейсконтроле этого места, которая никогда никому не улыбается – моя давняя подруга по “поболтать за полночь”) элитных персон. Обнялась с барменами, посмеялась с секьюрити (чем крайне разозлила и удивила модный люд) и вежливо удалилась писать этот текст. Не только же вечеринки!

/

DIOR

Кстати о DIOR – таком всем безумно мрачном, драматичном, эпатажном и загадочном, а еще, как всегда, периодами аляповато-феминистским и таком по-пустому простым, увы. Из Кьюри в этот раз, кажется, демоны стали выходить не на шутку разъяренно: кроме того, что 98% нарядов были черного цвета, так еще и больше половины коллекции напоминало что-то мрачно-кладбищенское вдохновленное. Как ни странно, пресс-релиз, ровно как и многочисленные ревью о коллекции в унисон кричали, что сама дизайнер создавала эту траурную коллекцию, вдохновляясь мотивом “одежда должна быть комфортной, ибо мы в ней живем”. Я, как это прочитала, задумалась, в какую же печальную жизнь нас решила госпожа феминистка засунуть. Все то, что было на подиуме, представляло собой некого рода statement: нет цветов, убрано лишнее, оставлен вот этот вот кьюривский кружевной (местами кстати было очень ничего) минимализм. Стирая цвет, она хотела придать большего смысла конструкциям и силуэту, а убирая из коллекции мотив, концентрировала наше внимание на деталях, которые мы должны были сами выискивать. 

Было много спокойствия (траур же): шелковисто-бархатные черные манто в пол, много силуэта А, кружевные колготы с перьями и тюлевые полупрозрачные юбки в пол; много ремней, легкой прозрачности и сетки. Впечатлило перламутровое платье с красно-синим отливом и ручные вышивки на необъятных юбках, аккуратно собранных тюлевыми слоями. Еще в душу запала закрывающая показ женщина-фасад дома. Вот это вот последнее напомнило выходки Гальяно, а все 64 предшествующих фасаду образа нечто куда более траурное и менее праздничное. Дань Лагерфельду?

/

SCHIAPARELLI

Дэниэл Розберри, новый креативный директор бренда, а также, по совместительству, бывший арт-директор мужской и женской линии Thom Browne, сидел за огромным чертежным столом с гигантскими пустыми страницами из скетчбука на нем, с разбросанными окурками вокруг и с пачкой разноцветных мелков рядом… на фоне потерянного в собственных мыслях дизайнера слышны звуки проезжающего метро, а вокруг – кромешная тьма. Медленно, продумывая каждое свое движение, Дэниэл надел наушники и помещение вдруг наполнилось песнями из его собственного плейлиста. Мечтая о большом, о важном, о сильном и новом он рисовал то, что так хотел нарисовать уже несколько лет, будучи правой рукой в своем прошлом доме. Свое: дикое, буйное, эмоциональное – так, чтобы верилось в то, что бренд с такой историей теперь принадлежит ему.

/

Нарисованные скетчи моментально оживали на подиуме: вот со страниц сошла темнокожая модель в нежно-песочного золотистого оттенка плиссированной макси-юбке с огромными, пришитыми к ней цвета какао рукавами, спадающими с плеч, а вот следом идет желтое платье в мелкую крапинку с торчащими во все стороны (и явно вдохновленные макияжем Valentino c прошлого кутюра) черными перьями. Догоняют этих двух пиджак с сотней пришитых к нему кисточек; прозрачное, инкрустированное кристаллами платье, собранное из утяжеленных сверкающих нитей, приталенное платье единорога (эту мохнатую радугу было сложно не заметить) и, естественно, королева нарядов – будто сделанное из мрамора белое свадебное платье самой извращённо-красивой архитектурной фантазии.

Для дебюта – зачет, но надо быть чуть аккуратнее с отдельно болтающимися грудными чашками. Их красивыми, к сожалению, не назову.

/

ULYANA SERGEENKO

Честно признаться, мне не терпелось посмотреть на то, как будет выглядеть шоу бренда, чью репутацию так отчаянно пытались разрушить взбунтовавшиеся больше года назад в соц.сетях люди мира моды (скандал с ‘to my niggas in Paris’ забывать будут пару лет). Я боялась, что будет плохо, ну или будет крайне скромно и нерешительно; боялась тотальной послушности самой Ульяны и ее моды. К счастью, я здорово прогадала с моими же предположениями. Оказалось, что прятаться Ульяна и не собиралась: арендовала помещение в Palais de Tokyo, позвала мощнейших организаторов Bureau Betak и осыпала свой подиум не только тонной розовых блесток, но еще и десятком приглашенных звезд русского происхождения.

/

Я до конца не выдавала в себе русскоговорящую, пытаясь прикинуть сколько же иностранной прессы придет. Раскрывать правду не буду, но отмечу, что на редактора Vogue Czechoslovakia я все же наткнулась. Да не просто на нее, а на нее заплаканную. Говорит, напомнили ей наряды Ульяны о ее маме, которая всю жизнь работала костюмером в театре. 

И вот тут она попала в точку: шоу, которое мы увидели, было своего рода то ли театральным представлением, то ли сказочной цирковой постановкой. Ульяна представила нам очень много потрясающе струящегося шелка, летящую органзу и сверкающие шаровары, много разноцветных кисточек и помпонов на пиджаках и блузах, блестящие вышивки, изумительно подчеркивающие фигуру корсеты и изредка мелькающие тяжелые плащево-жаккардовые накидки цвета хаки или же спелого апельсина. Палитра цветов, кстати, была просто волшебной: от темно-зеленого и золотистого до цвета красного сицилийского вина. Без фирменных узких талий и впечатляющих объемами юбок, естественно, не обошлось.

/

MAISON RABIH KAYROUZ

Я попрошу не забывать о том, что на улице хоть уже и спадающая жара, но все еще здорово палящее солнце. На юбилейном шоу Maison Rabih Kayrouz, которое организаторы закинули почти за Париж, я шла с большим удовольствием, ведь мистер Кайруз как раз тот дизайнер, который плевать хотел на стандартных штампованных моделей. Девушки любого роста и возраста достойны ходить по подиумам. Мне посыл понравился очень, ведь порой так устаешь от вышколенной наигранности.

RALPH & RUSSO

На следующее шоу, то самое, на которое пассажиры нашего fashion bus бежали как ошпаренные из стеклянного горячего куба (предыдущая локация), мы шли, обсуждая, можно ли для входа в посольство Великобритании, где Ralph & Russo решили провести свой показ, предоставить сфотканный на телефон паспорт (ну не носит с собой в сумочке свои паспорта фэшн публика). Шли с любопытством, ведь, по-первых, шоу в красивейшем посольстве, а во-вторых, ну Ralph & Russo, чего уж тут.

Огромный белоснежный подиум, построенный в потрясающем саду, уставшие, но очень веселые журналисты и много шампанского, которое мы, наконец, находясь в тени деревьев, сидя почти на траве у фонтанчиков и случая девочек, играющих на скрипках, с таким удовольствием, смогли попробовать. 

Ralph & Russo – тот бренд, который обязательно покажет, что значит быть воздушной. Ну нельзя с закрытым ртом смотреть на струящиеся шифоново-шелковые платья и не восхищаться. Коллекция, однако, была ну чересчур нескладная: если рандомно взять три платья и поставить их рядом, то будет казаться, что это все – образы с очень разных показов. Печаль о нелогичности и несовместимости нарядов затмила созданная брендом для нас атмосфера: сидишь ведь как в сказке про прекрасных девушек-лебедей. Фуксиево-красные подолы, пышные слоеные тюлевые, будто зефирные платья нежно-голубых и бирюзовых оттенков, белоснежные, расшитые бисером блузы и вкус мечты, которая слишком дорога, чтобы себе ее позволить.

/

Я дописываю этот текст, сидя на умопомрачительном показе Stephane Rolland, где перед мной пропалывают не менее волшебные, пышные, но уже не зефирные, а очень манерные платья. 

Хочется куриных нагетсов, переодеться в красное пышное платье Барби и все же вернуться на ту afterparty DIOR, дабы обсудить, правда ли тот слух, что своей траурной коллекцией Мария Грация Кьюри прощается с Домом. Ведь тогда, очень много лет назад, свою финальную коллекцию для DIOR сам маэстро сделал абсолютно в черном цвете. Не всем же прощаться фейерверками. 

Похожие статьи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ